fermer написал:


Да, извините это видео с другого ресурса там чистили лавром, я перепутал. Вы чистите g-zox , я его уже заказ.
После чистки лавром - стук-троение на холостых пропало. Но почищу джиксом думаю будет вообще красота.
Нашел статью www.drive2.ru/l/4455383/ возможно и мне с тряской во время движения поможет)

Александр-888 написал:

С "тряской во время движения" эта процедура вряд ли поможет, но в любом случае будет очень полезной для ДВС.

Много вопросов поступает в личку, где можно приобрести G-ZOX, можно ли приобрести у нас.
Отвечаю: Да. Препарат у нас есть в наличии и можем отправить его транспортной компанией в любую точку России.
Как заказать, оплатить и получить, подробно тут: hybridservis.ru/zakaz-zapchastej/instruktsiya-po-zakazu

fermer написал:

мой приус жрет масло, он его пьет, есть, жует, в огромных количествах.
с чем всетаки связана "тряска во время движения"?
только с калильным зажиганием? те после чистки G-zox она по идее должна исчезнуть либо сократиться значительно?

Александр-888 написал:

Если речь про 20 приус, то да. При условии, что все остальное в порядке.

Александр-888 написал:

Если ваш Приус "жрет масло, он его пьет, есть, жует, в огромных количествах", то тряска скорее всего связана с дисбалансом работы цилиндров по мощности из-за плохой компрессии. Сделайте пневмотесты вашего ДВС и увидите причину

Скажите, после очистки G-ZOX заменить масло?

Djon написал:

Нет. После очистки камер сгорания G-ZOXом замена масла не требуется.

Здравствуйте, товарищи!
Вопрос к уважаемому Фермеру.
А не решится ли проблема временно со стуком на холодном запуске в большой -30 и более градусов морозе (понятно, что надо разобраться и почистить хотя бы), если мы по старинке перед тем как заглушить двигатель, прожгем его на больших оборотах 0.5-1 минуту, как делали еще в войну с самолетами, чтобы можно было легче заводить их в лютый мороз. На других даже японских машинах это всегда помогало, запуск с утра легче. То бишь та дрянь (отложения), которые могли отложиться после езды по пробкам и городу, она должна прогореть при прожоге, как будто на скоростях за 100 км\ч (но не так идеально конечно).

Доброго времени суток.У меня была такая проблема.После долгих гаданий и форумов обратился к специалистам по ДВС и выяснилось что прогорела прокладка цилиндров.Специалист через эндоскоп показал мне влагу в одном из цилиндров.Заменили прокладку стуки ушли.

andr_nikit написал:

Отвечаю на ваш вопрос:
1. Я застал еще это время, когда на наших древних Москвичах и Жигулях, этот способ действительно помогал при запуске на холодную.
2. В чем был эффект? В том, что немного очищались от нагара электроды свечей. И была большая возможность ДВС запуститься до того, как эти электроды просто зальет бензином.
3. На Приусе этот вариант не прокатит по нескольким причинам:
-во-первых, на Приусе, на стоящей машине невозможно поднять обороты ДВС до 4-5 тысяч, чтобы свечи очистились.
-во-вторых, это просто не нужно
Почему не нужно?
Потому, что бензин в камеры сгорания, т.е. на свечи попадет только в том случае, когда ДВС уже раскрутится до 1000 оборотов. Этого вполне достаточно, чтобы воспламенение произошло даже при плохих свечах и плохом топливе. В добавок к этому изменилась и сама конструкция свечей:
-иридиевые свечи, чем хороши? Тем что в них уже заложена по конструкции программа самоочистки. Т.е. когда ДВС у вас во время движения выходит на обороты выше 4000 оборотов - свечи самоочищаются!
На 10 ПРиусы нет смысла ставить иридиевые свечи. Почему? Потому, что там ДВС не раскручивается выше 4000 оборотов.

levsha написал:

Вы путаете стук при запуске на ИСПРАВНОМ ДВС, со стуками, которые производит из-за неработающего цилиндра НЕИСПРАВНЫЙ ДВС.
Ваш вариант стуков легко диагностируется с помощью пневмотеста за 5 минут. При этом абсолютно не надо ни о чем "гадать". Кстати, эндоскоп в этом случае далеко не лучший помощник - в 80% случаев вы ни чего в цилиндре не увидите Этот способ диагностики применяют те, кто хочет пустить "пыль в глаза" клиенту, или объяснить прогар прокладки самому "непонятливому" клиенту.

Не знаю как. Но этот способ заработал. У нас неделю стоят мороз около 30 и выше. До -20 ничего не замечал, все хорошо. А вот один день в -30 простояла на работе, завел и стучит вначале, ну как все описывают. Прогреется и нормально или при меньшей температуре тоже нормально. Остальные два дня пробовал перед выключением ДВС прожечь его минутку(конечно он не дает оборотов больших, но больше чем при езде, 2-3 тыс, если по звуку как на обычной машине, тахометра то нет в приусе )) ) и резко заглушить. Ну в слудующий раз, когда приходил заводил, то стука не было, мягче нежели тогда было, но те же условия -30... Как это достигается хз. Понятно, что в теории абсурдно, но есть месту быть этому. Духи ))

andr_nikit написал:

Пока у нас стоят морозы специально проверю, есть ли разница при запуске на холодную. (хотя у меня машина обслужена и позавчера жена заводила ее утром при -42 гр).

Неисправности, проблемы 2ZR и их причины
Мотор 2ZR ничем не отличается от 1ZR, за исключением коленвала и поршневой, а соответственно и минусы 2ZR полностью повторяют проблемы младшего 1ZR, их описание можно найти ТУТ - wikimotors.ru/1zr/ .
Неисправности, проблемы 1ZR и их причины
1. Высокий расход масла. Проблема характерна для первых моделей ZR, решается заливкой масла с вязкостью W30, вместо 0W-20, 5W-20. Если же пробег серьезный, тогда замеряйте компрессию.
2. Стук двигателя 1ZR. Шум на средних оборотах? Меняйте натяжитель цепи ГРМ. Помимо этого, шуметь (свистеть) может и приводной ремень генератора, меняйте.
3. Проблемы с холостым ходом. Плавание и прочие неприятности провоцируются датчиком положения дроссельной заслонки и грязной самой дроссельной заслонкой.

Помимо того, помпа на 1ZR любит подтекать, шуметь и проситься на свалку после 50-70 тыс. км, нередко умирает термостат и двигатель отказывается прогреваться до рабочей температуры, может заклинить клапан VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Тем не менее, данные проблемы встречаются не сплошь и рядом, двигатель 1ZR получился неплохим, с нормальным ресурсом (+\- 250 тыс. км) и при стабильном обслуживании, проблем владельцу не доставляет.

Но это наверное многие читали. Так что как раз три причины, которые и стук могут создавать, и натяжитель цепи, и ремень генератора и третье дроссельная заслонка, которую Фермер советует чистить и камеру сгорания. С нашим бензином все надо чистить и менять в два раза чаще нежели за границей...

andr_nikit написал:

Андрей, вы меня сегодня повеселили
Как можно сравнивать двигатели 1ZR и 2ZR-FXE?!
Это все равно, что сравнивать ДВС от горбатого запорожца с двигателем от Мерседеса. Общее только принцип работы и название.
По вашей ссылке написано, что данные двс отличаются коленвалом и поршневой. НА самом деле они отличаются ВСЕМ! (за исключение того, что они называются двигателями).
У них даже принцип работы разный! У них разная степень сжатия, разный механизм газораспределения, разные коленвалы, разные кольца, разные поршня, другая головка и т.д.
И даже ремня привода навесных агрегатов у 2ZR-FXE просто нет. А почему нет? Да потому, что у него нет и самой механической помпы ДВС, про которую упоминается в этой статье! Вместо нее стоит ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ помпа ДВС.
И соответственно НАТЯЖИТЕЛЬ цепи в этом ДВС ни каких стуков не издает.
ВЫ понимаете, что вы прочитали просто ПОСАДОЧНУЮ статью фирмы, которая занимается установкой турбин на ДВС? Что к настоящему пониманию разности ДВС и их неисправностей эта статья не имеет ни какого отношения, так как она написана ТОЛЬКО ДЛЯ SEO-продвижения сайта в поисковиках?
А вот, про то, что вы написали, что надо чистить дроссельную заслонку и камеры сгорания - ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!

Наверное так и есть )) Я не такой спец. мастер как некоторые. Но вроде сайт по названию доверия вызвал, викимоторс )), подумал, типа википедии о моторах, думал дело пишут, и процитировал, чтобы и пошла дискуссия из тех кто знает. И все стало ясно )).

andr_nikit написал:

Что люди только не придумают, чтобы развести клиентов на деньги

На одном из форумов нашел вроде бы официальные сообщения Тойоты.

При запуске холодного двигателя загорается индикатор "проверь двигатель" раздается сильный стук в двигателе.

При температуре наружного воздуха ниже 4,5 С на ряде моделей 2009-2011 г.в. во время первой попытки запуска автомобиля после длительной стоянки могут возникнуть одна или несколько приведенных ниже проблем;
- На комбинации приборов загорится индикатор "проверь двигатель" ( в памяти электронного блока управления двигателем сохранены коды неисправностей Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304)
- Запуск двигателя затруднен, его работа нестабильна
- Появляются сильные стуки в двигателе или дребезг в моторном отсеке.
Согласно Т-SВ-0010-12 от 10.01.2012, выпущенным производителем для моделей Американского рынка, на автомобилях с VIN-номерами ДО JTDKN3DU#B1438336 (пр-во Tsutsumi) и ДО JTDKN3DU#B5332406 (пр-во Toyota Auto Body) для устранения данной проблемы необходимо заменить впускной коллектор на модернизированный (а также заменить прокладку и трубку клапана EGR).
Каталожные номера впускного коллектора
Старого образца 17120-37050, 17120-37051
Нового образца 17120-37052

Каталожный номер трубки и прокладки EGR 25634-37010
Примечание: несмотря на то, что в TSB описана проблема для моделей Американского рынка, изменения каталожных номеров впускного коллектора в базе авто-запчастей Toyota есть и для моделей других рынков.

Как считаете?

Art161 написал:

Абсолютно ни какого эффекта такая замена не дает